茶飯寄鄉(xiāng)情抒情散文
常言道：“十里不同風，百里不同俗�！�
我的老家在粵東，那是一個瀕臨大海的小漁村。因環(huán)境方面的原因，家家會做一種茶飯。茶飯的原料因地制宜，制作方法也簡單：將米淘凈濾干，加鹽、蒜頭用油炒過加水悶熟。將荷蘭豆、蝦米、炒熟去皮的花生米、蘿卜干、豆腐絲、菜心、蔥、蒜等分別炒好盛盤。黃豆用水泡脹，再用油炸脆。將炒熟的花生米、芝麻、茶葉，生薄荷菜等用特制的擂缽擂碎，沖入滾水制成茶湯。用餐時，碗中盛少許飯，加入各種菜，再舀入茶湯就可享用。
這種茶飯色鮮味香，營養(yǎng)豐富，提神開胃，清涼爽口，是一種頗具潮汕特色又頗為地道的綠色保健食品。
試想，當“鋤禾日當午，汗滴禾下土”之時，村姑用竹籃將茶飯送到田間地頭，饑腸轆轆、口干舌燥的農(nóng)夫席地而坐，盛上一大碗香味四溢的茶湯泡飯，將是何等的大快朵頤啊。
真是“一方水土養(yǎng)一方人”。我的母親亨年93歲，這一定與她一輩子愛吃茶飯不無關(guān)系，也不知道家鄉(xiāng)的人民是經(jīng)過多少年的探索才“研制”出這種茶飯的。
當年為躲日本鬼子，母親隨父逃亡他鄉(xiāng)60余載未曾回過家鄉(xiāng)。歷經(jīng)60年歲月的融合，一般人在飲食、生活等方面大多已入鄉(xiāng)隨俗。但父母親一直喜著木屐、搖蒲扇，大有一副“江山易改，本性難移”的模樣。在飲食上，父母親常攜家人上粵式酒樓去飲早茶。對廣東人一大早起床就要上酒樓“喝茶”，還弄得滿桌杯盤狼藉，內(nèi)地人多有不解且頗有微詞。不過，現(xiàn)在粵式早茶猶如雨后春筍風靡大江南北。
由于客居他鄉(xiāng)，環(huán)境有所差異，十余種茶飯原料中唯獨薄荷菜難以尋覓，缺了薄荷菜，茶飯將不成其為茶飯，這可是困擾母親的一大難題。但功夫不負有心人，既然此地不長薄荷菜，那就自己栽。一封快信寄到老家，滿叔就將種籽寄來了。母親用一個土花缽精心培育了幾株薄荷菜。一歲一枯榮，這薄荷菜多年來竟一直充滿生機。那只斑駁的擂茶缽，也是滿叔從老家?guī)淼�，母親怕失手打爛，用布條包了又包，纏了又纏，小心翼翼地用了近30年。這兩樣東西簡直成了我們家的傳家寶。而這制作茶飯的技藝自然也就成了我們家的祖?zhèn)髅胤健?/p>
母親每次煮茶飯吃，祖孫四代會像赴宴席一般早早趕來。夕陽西斜，涼風徐徐。大家圍坐在庭院里、竹林下，就著乳黃色的鮮茶湯、清悠悠的荷蘭豆、黃澄澄的蘿卜干、香噴噴的蔥和蒜、沁人心肺的薄荷菜……一飽口福，共享天倫之樂。
有趣的是，我也時常做茶飯，盡管用料和制作方法與母親相同，但大家吃起來總是感覺味道沒有母親做的那樣正宗、可口。真是令人百思而不得其解。
那年，我頭一回返家鄉(xiāng)尋根訪祖，滿媽熱情備致，稍事寒喧后，滿媽就系上圍腰忙著到廚房煮茶飯去了。
改革開放后，三伯從印尼返鄉(xiāng)探親，曾專程來看望母親。母親沒有大魚大肉款待，吃的就是粗茶淡飯——茶飯一碗。
1993年，我曾在新加坡考察、學習，其間還有一段“吃茶飯認親人”的故事呢。
六叔當年“過番”闖南洋，現(xiàn)僑居新加坡，與我從未謀面。母親再三囑我無論如何也要見他一面。我在下榻賓館電話與六叔取得了聯(lián)系，聽得出六叔有些戒備心理，但他還是駕車來將我接到家里。叔侄兩人在異國他鄉(xiāng)第一次相見，起初不免有些拘謹。我將長輩姓名一一通報，又取出家譜和像片給六叔看過。遠在馬來西亞的堂兄弟聞訊后也即駕車趕來了。后來六嬸端上茶飯，不是印度飯或馬來餐，我趁勢即席圍繞茶飯與六叔邊聊邊吃起來。這時，我們間的關(guān)系一下子就變得那樣的'親密無間……
這茶飯簡直成了家鄉(xiāng)親朋老友間聯(lián)誼鄉(xiāng)情、款待老友、聚會敘舊的最佳媒介。
我以為：日本的茶道確實把東洋茶文化渲染得淋漓盡致，終因過于繁褥、華而不實而未能形成氣候。“麥當勞”倒是現(xiàn)代工業(yè)文明的產(chǎn)物，如若去掉亮麗的包裝，體現(xiàn)更多的則是一種商業(yè)價值。至于自助西餐，不能不說是琳瑯滿目、洋氣十足，但它里里外外營造的是一種社交場面。在燈紅酒綠之中，日日夜夜演繹著政治、商業(yè)諸方面的種種交易。
只有這極其普通的茶飯，雖是小農(nóng)經(jīng)濟的產(chǎn)物，與“日出而作，日落而息”的生產(chǎn)方式緊密聯(lián)系，顯得是那樣的原始與質(zhì)樸。但它卻蘊含著一種淳厚的“鄉(xiāng)情文化”。就像水之源、林之木那樣，這種文化不但孕育著現(xiàn)代文明，真誠、勤勞、智慧和關(guān)愛的基因，還構(gòu)筑成現(xiàn)代文明賴以生活、發(fā)達的堅實根基……
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